Riset
ini didedikasikan untuk para pengguna FU yang masih berstatus
pelajar. Mengapa? Karena sekarang ini aku sering liat dijalan semakin
banyak anak sekolahan menggunakan FU sebagai sarana transportasi ke
sekolah, beberapa tampak masih standar, dan beberapa telah di upgrade
sedikit, seperti misalnya pasang knalpot free flow tapi tanpa diikuti
langkah lain, jadinya hanya suaranya saja yang kenceng tapi larinya
kalah dengan motor standar. Atau ada juga yang fokus ke tampilan saja
dengan mengganti pelek dengan tipe jari-jari dan memasang ban super
tipis (ban khusus drag maksudnya..), ini menurutku juga kurang baik
karena klo mesin motor sehat dan bisa kenceng tapi trus gara-gara
pake ban tipis jadi ga bisa belok saat digeber kan malah bahaya,
Bro….coba banyangin, pas lagi kebut-kebutan ma Supra x (hehehe…)
dan FU berhasil melibas dengan mudanya…tapi trus tau-tau nyungsep
di tikungan karena traksi buat menikung kurang…kan tengsin jadinya
.
Bertolak
dari hal-hal tersebut aku mengadakan riset up-grade performa FU yang
dapat dicontoh oleh para pelajar pemakai FU…intinya siy up-grade
performa tapi dengan biaya terjangkau oleh para pelajar..hehehe…gitu
loh maksudnya khusus pelajar tuh…!
Dari
hasil pengamatanku beberapa bengkel top dalam melakukan up-grade
terhadap FU selalu mengandalkan penggantian part dengan merek-merek
terkenal yang jelas harganya mahal. Menurutku siy semua orang juga
bisa ngencengin FU klo duitnya banyak…..tinggal tebus part-part
racing yang mahal trus dipasang… jadi deh FU kenceng! Cuman
masalahnya bagaimana nasib adik-adik pelajar yang pengen FU-nya juga
kenceng tapi uang saku terbatas…hehe..maksudnya belum tentu juga
uang sakunya benar-benar terbatas, tapi mereka kan punya pos
pengeluaran lainnya juga kaya misalnya biaya nraktir gebetan, biaya
merias diri biar cepet laku..hehhe..biaya nyogok nyokapnya
gebetan..dan lain-lain, yang intinya membuat pos pengeluaran buat si
FU jadi terbatas..
Nah,
buat adik-adik pelajar penggenjot FU…yang tua-tua juga boleh nyonto
ding, berikut adalah tip up-grade yang (sebagian besar) dah
dipraktekin langsung di motorku…yang jelas aku jamin dengan
melakukan uipgrade seperti ini tidak akan membuat TTM kalian
terlantar,,,piss…
Langkah
pertama yg paling gampang, ganti Pilot jet dengan ukuran 17.5, bisa
pake punya shogun lama. Harga palingan 30rb. Klo mau lebih murah
pake merek Kitaco harnganya 17,5ribuan
Lepas
paking kepala silinder, pake 1 lapis aja yang tengah, langkah ini
berarti naikin rasio kompresi dari standarnya 10,2 menjadi sekitar
11,4. Langkah ini siy ke bengkel aja, misalnya sekalian pas servis
besar. Klo mau naikin kompresinya lebih tinggi lagi, paking blok
bawah bisa dilepas dan ga usah pake paking, cukup pake lem paking
aja (yang atas tetep pake 1 paking), trik ini dah dicoba mekanik
jogja dan terbukti piston gak tabrakan dengan klep ataupun ada
kebocoran oli. Langkah lepas paking blok bawah ini pengen aku cobain
tapi blum sempet, ntar pas servis besar lagi aja kayanya.
Porting
lubang in & out. Lubang in dan out masing-masing di gedein
diameternya 1 mm Yang ini juga harus ke bengkel. Beberapa bengkel
top mematok harga 300rb hingga 500rb. Tapi bengkel2 balap rumahan
palingan 100rb.
Ganti
karbu (berarti langkah nomor 1 ga perlu), saran pake punya RX King
(karena murah, dan cocok dan bisa langsung pasang ke intake manifold
dan filter udara standar), spuyer bisa coba PJ 20 MJ 135, setelan
udara 1,5 putaran berlawanan arah jarum jam (plis note tiap motor
bisa beda2), posisi klip jarum skep di ulir nomor 2 dari atas.
Alternatif lain bisa juga pake punya NSR SP yakni Keihin PE 28 harga
barunya 600 rbuan yang Thailand (Awas barang palsu china). Klo ganti
karbu, sebaiknya juga pasang keran bensin model kompresor buat
gantiin aslinya yang model vakum…biar aliran bensin lancar…
Majuin
gigi TOP 1 mata, ini berarti majuin waktu buka tutup katub masuk dan
buang. Kalo mau lebih advance lagi setingannya adalah klep masuknya
dimajuin 1 mata trus buangnya dimundurin 1 mata…istilah teknisnya
buat nyempitin LSA-nya (Lobe Separation Angle…buat optimalkan
proses pembilasan di putaran tinggi…hehehe…bingung, bingung
deh….), hasilnya juga mantap tapi kerenggangan klep harus dibikin
lebih sempit (jadi in 0,07 mm dan out 0,1 mm) dari ukuran standarnya
dengan cara mainin tebal shim-nya. Yang ini siy jelas mending ke
bengkel aja deh…trus bengkelnya juga harus yang jago.
Lepas
saringan udara (klo dah ganti karbu), yang dilepas hanya elemen
saringan udaranya aja…itu tuh yang ada ada kertas saringanya.
Sedangkan boknya masih terpasang dan tersambung ke karbu . Kalo
masih tetap mau andalkan karbu standar maka saringan satndar masih
dapat dipakai/dipasang tapi kertasnya di lubangi dibeberapa tempat,
guntingin aja, palingan 3 lubang ukuran 0,5 x 4 cm (panjang x
tinggi). Bisa dilakuin sendiri.
Potong
kabel koil 2 cm (=ngurangin resistensi kabel sekitar 10%), Bisa
dilakuin sendiri. Ingat masang kabelnya lagi harus bener2 kuat,
caranya ditusukin dan diputar hingga ngedrat.
Ganti
pake busi Iridium (saran yang agak murah pake merek Sindengen/SDG
30rb) hasilnya lumayan. Klo mau tetep pake busi standar juga gapapa,
cuman atur lagi celahnya jadi 0,9 – 1 mm.
Oli
pake yang khusus motor (merek apa aja yang penting asli), trus pake
yang 10/40.
Ganti
knalpot free flow, saran yang murah dan cukup ampuh pake bikinan Edi
Sawangan (yang pelat pernis cuman 250 rb), atau AHAU 400rb….atau
SKR 375rb…yang jelas tampilan jadi lebih sangar bin bengis karena
bahan knalpot dari pelat yang di pernis doing plus coklat-coklat
kaya karatan …jauh dari kesan klimis yang sering ditimbulkan bila
pake knalpot aluminium atau krom…hehehe…no offense ya buat yang
pake knalpot mahal 2… )
Posisi
as roda pada penyetel kekencengan rantai diusahakan pada posisi
sedepan mungkin, klo perlu potong 2 mata rantainya. Keuntungannya,
jarak poros roda depan belakang makin pendek jadi motor lebih lincah
bermanuver..khasiat lainnya buat mengurangi bunyi-bunyian dirantai
karena rantai beradu dengan lengan ayun.
Per
kopling di ganjel kurang lebih 1 mm, bisa pake potongan per kopling
(bisa pake punya motor apa aja asal diameter sama, harga palingan 15
ribuan), tapi mesti ditipisin pake gerinda dulu biar ga ketebelan.
Langkah ini sebaiknya dibengkel aja deh. Trus di ujung kabel kopling
yang di atas bak mesin, diujungnya dipakein per yang sering dipakai
di rem teromol (harga 5 ribuan) untuk ngedorong tuas pengungkit
kopling agar baliknya cepet. Hasilnya kopling jadi cepet baliknya
dan motor langsung loncat begitu kopling dilepas….yang jelas kedua
langkah ini bisa juga diganti dengan pasang per kopling racing (100
– 150 rb, tapi awas, beberapa pemakai per kopling racing mengeluh
motornya cuman enak 3 bulan, abis itu per jadi lembek dan kurang
nendang lagi….per kopling standar terutama yang CBU kayanya lebih
durable dan dengan diganjel, kekerasannya akan setara dengan per
racing). Tapi perhitungkan efek sampingnya yakni jari tangan kiri
jadi pegel2 klo lewat jalan macet.
Pulser
digeser 1 ampe 2 mili…yang ini aku ga tau kenapa bisa bikim motor
makin melesat, tapi aku praktekin hasilnya memang berasa kok. Suruh
orang bengkel aja yang mundurin.
Nah
klo semua langkah diatas…atau beberapa aja deh…udah dilakukan
pasti performa motor dah melonjak. Tapi khusus untuk temen2 di
Jakarta ato daerah yang ramai dalam artian trek lintasan pendek2
yang mengakibatkan ga bisa leluasa pol gas di gigi 5 ato 6…maka
disarankan ganti gir depan pake yang 13 mata (standarnya 14 mata)
bisa pake punya yamaha crypton ato F1ZR…beli aja yang buatan
aspira atau indopart cumin 30 ribuan…hasilnya motor lebih narik
lagi ampe gigi 6 sekalipun. Langkah ini tidak mengurangi Top Speed
secara signifikan (lagian kan disaranin buat yang sering kena macet
jadi ga pernah nge-top speed..hehe) malahan justru bikin motor lebih
cepat menggapai top speed.
Bila
dana masih ada
Langkah lanjutan adalah mengganti CDI, koil dan
camshaft racing…paling ga untuk 3 item ini butuh 1,5 juta..tapi
sangat setimpal bila dilakukan..hehe.. saran pake CDI XP Andrion HP 7
(400 ribu) dipadu ama koil andrion juga (170 ribu). Sebagai
informasi, untuk teman2 di jawa tengah ma timur lebih suka pake CDI
Rextor. Untuk CDI BRT sebenarnya bagus juga, hanya saja menurut
produsennya dan dari hasil test, BRT hanya cocok bila koil masih pake
yang standar…klo koilnya racing malah kadang drop tenaganya atau
CDI-nya cepet mati.
Bila
CDI telah diganti racing maka sebaiknya per klep juga diganti yang
lebih keras, bisa pake merek2 racing seperti WRD, CLD, TK, dll…atao
bisa juga pake aslinya tapi diganjal 1 mm (ini lebih recommended
karena kasusnya sama dengna per kopling, yang racing kadang jadi
lembek lama-lama…
Untuk
camshaft/noken as bisa pake WRD, CLD, Kawahara, Akutagawa (850 – 1
jutaan…ato NMF yang hampir 2jutaan)…ato apalah terserah…soalnya
aku blum nyobain klo yang ini. Klo dah ganti chamshaft pake yang
racing berarti langkah No. 5 tidak perlu dilakukan.
Semoga
berguna.
Porting
Polish
Lepas packing, pake 1 aja yang tengah
Busi Sindengen
Iridium
Karbu RX-King, PJ 20 MJ 150
PAIR dinon-aktifkan
Kabel
koil potong 2 cm
Pulser dimundurin 2 mm
Per kopling di ganjal 1
mm
Semi open filter
Celah klep in 0,07 mm out 0,1 mm
Klep in
maju 1 mata, out mundur 1 mata
Gear 13/43
Performa:
gigi 4 120 kpj (mentok limiter)..gigi 5 135 kpj…gigi 6..blum pernah
ketemu jalan yg cukup sepi buat full throttle…
Read more...
klo dah gitu mah brarti 'cari cowo tajir supaya hidup berkecukupan pas nikah' tu cuma ALIBI MURAHAN doang~
nah ini buat yg laki nih , spaya gak kejebak ama cewe'' matre , ada baiknya kita tes dulu 
ini situasi nya cuma nge tes ya , jadi kalian awalnya gak tau klo si cewe ini matre / enggak . oke , siap ?
ama kartu'' ATM / kartu kredit gitu buat pajangan di dompet .. klo gak punya pinjem~
nah trus abis jemputin dia gitu / ketemuan di satu tempat , pasti pergi
bareng dong ya .. lo ajak nonton kek atau kmana .. pas lo bonceng ,
liat aja ekspresi mukanya lewat kaca spion .. trus bahasa tubuh nya juga
, kayak ogah'' an gitu atau gimana .. apa dia ngasih jarak yg jauh bgt
kyk penumpang - tukang ojek , pegangan ama baju kita sbg pertemanan ,
atau malah nempel? #eaak 
